Hallo achterop de yaesu FT 2000 zit een boutje waarmee ik de tranciever kan aarden.
Mag dit aan de CV (centrale verwarming) leiding,of is het beter om het gelijk op de AARDE te doen van de 220 volt.
bedankt.
yaesu FT 2000 (grd) aarden
-
PA3GNZ, Tjeerd
- Berichten: 5129
- Lid geworden op: 25 apr 2005, 14:53
- Roepletters: PA3GNZ
- Locatie: JO22NB
- Contacteer:
Aarde
Dat laatste lijkt me niet verstandig.
Lees het cursusboek maar eens door en de andere treat op dit forum over AARDE.
Lees het cursusboek maar eens door en de andere treat op dit forum over AARDE.
-
PD1EHA
-
Theo Postma
- Berichten: 596
- Lid geworden op: 26 aug 2005, 16:15
- Locatie: Gasselternijveen
- Contacteer:
Re: yaesu FT 2000 (grd) aarden
In de gebruiks aanwijzing van je tranciever, staat beschreven hoe dit te doen.cyber schreef:Hallo achterop de yaesu FT 2000 zit een boutje waarmee ik de tranciever kan aarden.
Mag dit aan de CV (centrale verwarming) leiding,of is het beter om het gelijk op de AARDE te doen van de 220 volt.
bedankt.
Meten is weten, je verwarming en stopcontact aarde, zijn de zelfde.
Maar waarom wil je de verwarming er aan vast maken?
En hoe wil je dit gaan doen?
De vragen zijn niet bedoelt om je vraag onderuit te halen, ze zijn bedoelt om de vraagstelling duidelijker te maken.
En om mijn eigen vraag te beantwoorden; hoe maak je verbinding met de verwarming, snoer er om heen, bepaalde stekker?
Groeten,
Theo
Heb niets meer te vertellen, hoor en wederhoor.
Da die da
Da die da
-
PD1EHA
Re: yaesu FT 2000 (grd) aarden
In de handleiding staat dat je een aardpen kan slaan of een alternatieve aarde kan gebruiken.Theo Postma schreef:In de gebruiks aanwijzing van je tranciever, staat beschreven hoe dit te doen.cyber schreef:Hallo achterop de yaesu FT 2000 zit een boutje waarmee ik de tranciever kan aarden.
Mag dit aan de CV (centrale verwarming) leiding,of is het beter om het gelijk op de AARDE te doen van de 220 volt.
bedankt.
Meten is weten, je verwarming en stopcontact aarde, zijn de zelfde.
Maar waarom wil je de verwarming er aan vast maken?
En hoe wil je dit gaan doen?
De vragen zijn niet bedoelt om je vraag onderuit te halen, ze zijn bedoelt om de vraagstelling duidelijker te maken.
En om mijn eigen vraag te beantwoorden; hoe maak je verbinding met de verwarming, snoer er om heen, bepaalde stekker?
Groeten,
Theo
Dus vraag ik mij af mag dit aan de leiding van de centrale verwarming of is het beter hem gelijk bij de aarde van de 220volt erop te doen (of geen van beiden)
En hoe je die bevestigd is niet moeilijk,je hebt speciale aardklemmen die zet je om de leiding van de CV (aanvoer of retour) en dan scroef je hem vast.
En waarom eventueel aan de leiding van de CV,nou omdat een CV ketel CQ alle leidingen Warm koud,aanvoer retour GEAARD zijn dat is verplicht,dus dacht ik ik zet mijn ground van de tranciever er bij op.
Maar ik kan ook vragen, hoe hebben jullie mede amateurs de set geaard?(niet de antenne ontkoppeld daar heb ik het niet over)
Overigens in het cursus boek zijn ze vrij kort over dit onderwerp,oftewel er word gesteld,dat je de 220 stekker en de coax moet loskoppelen.
Laatst gewijzigd door PD1EHA op 06 mei 2007, 06:54, 1 keer totaal gewijzigd.
-
PD1EHA
Cor bedankt,het eerste linkje had ik al gelezen,de rest heb ik veel aan gehad dit stukje text vind ik intressant.
Oftewel je kunt aarden wat je wilt,maar een directe inslag of indirecte inslag zal je shack en waarschijnlijk meer ,niet overleven.
One very important thing to know about grounding. Having it present will
NOT protect you if you take a direct or even a secondary hit. What it does, is reduce the probability of getting hit in the first place and it provides much better protection against the damaged caused by the silent hits which is the most common of all static electricity damage. Many misunderstand this important point and I cannot repeat this point too often: The grounding also helps eliminate the small silent killer hits. But if you have conditions that are very severe and your grounding is less than ideal (most systems are) then when you take that direct hit, having the antenna grounded or not won't matter much at all. That little 12 Ga. copper or aluminum ground wire to your 10 ft. ground rod won't drain a 50 billion volt lightning bolt where the spark diameter may be as big as a foot across with multiple branches that encage your whole house for 2-3 seconds. Again, the idea of the grounding is to reduce the probability of getting hit in the first place and to continuously bleed off small static charges to prevent the silent killer to your equipment.
Als ik dan dit weer lees
http://www.eham.net/forums/Elmers/39717
Overigens blijf ik het een raar verhaal vinden waarom ik mijn set niet op de aarde van mijn 220 zou mogen of kunnen doen (ik heb het niet over bliksem beveiliging).
Ik bedoel,hoe denk je dat die aarde is gecreerd???
Ik lees dan in een linkje van Cor,als je een aardpen slaat moet je de grond om de zoveel tijd nat houden en eigenlijk meten ivm droging van de grond.
Ik zie hier de Nuon nooit hun aarde leiding meten.
Oftewel je kunt aarden wat je wilt,maar een directe inslag of indirecte inslag zal je shack en waarschijnlijk meer ,niet overleven.
One very important thing to know about grounding. Having it present will
NOT protect you if you take a direct or even a secondary hit. What it does, is reduce the probability of getting hit in the first place and it provides much better protection against the damaged caused by the silent hits which is the most common of all static electricity damage. Many misunderstand this important point and I cannot repeat this point too often: The grounding also helps eliminate the small silent killer hits. But if you have conditions that are very severe and your grounding is less than ideal (most systems are) then when you take that direct hit, having the antenna grounded or not won't matter much at all. That little 12 Ga. copper or aluminum ground wire to your 10 ft. ground rod won't drain a 50 billion volt lightning bolt where the spark diameter may be as big as a foot across with multiple branches that encage your whole house for 2-3 seconds. Again, the idea of the grounding is to reduce the probability of getting hit in the first place and to continuously bleed off small static charges to prevent the silent killer to your equipment.
Als ik dan dit weer lees
http://www.eham.net/forums/Elmers/39717
Overigens blijf ik het een raar verhaal vinden waarom ik mijn set niet op de aarde van mijn 220 zou mogen of kunnen doen (ik heb het niet over bliksem beveiliging).
Ik bedoel,hoe denk je dat die aarde is gecreerd???
Ik lees dan in een linkje van Cor,als je een aardpen slaat moet je de grond om de zoveel tijd nat houden en eigenlijk meten ivm droging van de grond.
Ik zie hier de Nuon nooit hun aarde leiding meten.
Je hebt bliksem afleider aarde, dit is om eventueel inslaande bliksem af te leiden naar aarde.
Je hebt H.F. aarde wat een tegencapaciteit biedt voor een asymetrisch antenne systeem.
Ik heb meerdere 3 meter lange 5/8 koperpijpen in de goed geleidende jonge zeeklei staan, en nog 2 massieve 10 mm koperen pennen 2 meter lang direct bij het punt waar de massieve aardedraad het huis binnenkomt en via 1.5 meter draad aan het aardpunt van de SB-1000 P.A. vastzit.
Vandaar stergewijs naar de andere apparatuur.
Bovendien nog eens 100 meter gelakt wikkeldraad in de tuin ingegraven op 10 cm diepte, dit is H.F aarde voor antenne experimenten met asymetrische antennes (eindgevoed etc)
De aarde die ik heb gemaakt buiten met 10 kwadraat massieve koperdraad aan de huis randaarde vastgemaakt in de meterkast.
Dit omdat ik het hele aardnet op een niveau wil houden in geval van een inslag, een potentiaalverschil in je aardnet in huis is ECHT niet wenselijk.
Bij onweer op tijd antenne's losmaken en de 230 volts lijnen afkoppelen.
Buiten, waar de coaxkabels het huis binnenkomen alle coax met doorgaande pluggen op een aardrail monteren, deze met minstens 10 kwadraat direct met een goed aardnet verbinden.
Hierdoor zal de bliksem het kortste pad kiezen naar de aarde, met de losgehaalde kabels binnen is er geen weg van transciever naar aarde.
Alleen de set op de huis randaarde (c.v.) is niet goed, door het 230 net en schakelklikken is dit redelijk vervuild met stoorpulsen, meet dat maar eens met een ontvanger met de antenne bij een aardraad, deze aarddraad vormt ook weer een draadantenne in je huis.
Het koppelen van je eigen goed aardnet met de huisaarde moet dan ook op grondniveau gebeuren, dit verlaagd de aardweerstand en storing wordt afgevoerd naar aarde.
Je hebt dan een goede Veiligheids aarde gecreeerd, welke ook schoon is.
Heb je een H.F aarde nodig, dan kun je een net maken van draden net onder de oppervlakte van de grond, dit om deze tegencapaciteit zo verlies mogelijk te maken.
Ook heeft MFJ een aardtuner in zijn leveringsprogramma, met een draad onder het tapijt o.i.d. kun je zo een kunstmatige H.F.aarde creeren.
Hierbij blijft een veiligheids aarde nodig, dit kan de c.v. zijn of het aarde netwerk in huis.
Voor bliksem inslag waar we praten over een directe hoofdinslag met megavolten en kiloamperes is alleen een zeer goed aangelegd aarnet een oplossing, vraag desnoods advies aan een gespecialiseerd bedrijf.
Meestal wordt je echter geraakt door een secundaire uitloper, nog gevaarlijk, maar minder geweldadig, genoeg om je apparatuur te vernielen zonder bescherming.
Aarden van de mast heeft als voordeel dat de opgebouwde statische spanning van de wind welke door wrijving spanning opbouwt, of statische regen welke dit ook doet, afgevoerd kan worden naar aarde.
Een paar streamers hebben dat effect ook, zie aan de rand van de vleugels van vliegtuigen gemonteerde streamers welke de statische spanning zo afvoeren.
Dit is eigenlijk niks meer als een uitgeplozen metaaldraad welke door middel van de scherpe dunne uiteinden de statische spanning op het uiteinde van elk dun draadje heel hoog laat stijgen, waardoor deze hoge spanning afvloeit naar de atmosfeer.
Vandaar dat een scherpe spitse punt ook sneller een inslag krijgt als een horizontale beam met veel meer oppervlakte.
Cor
Je hebt H.F. aarde wat een tegencapaciteit biedt voor een asymetrisch antenne systeem.
Ik heb meerdere 3 meter lange 5/8 koperpijpen in de goed geleidende jonge zeeklei staan, en nog 2 massieve 10 mm koperen pennen 2 meter lang direct bij het punt waar de massieve aardedraad het huis binnenkomt en via 1.5 meter draad aan het aardpunt van de SB-1000 P.A. vastzit.
Vandaar stergewijs naar de andere apparatuur.
Bovendien nog eens 100 meter gelakt wikkeldraad in de tuin ingegraven op 10 cm diepte, dit is H.F aarde voor antenne experimenten met asymetrische antennes (eindgevoed etc)
De aarde die ik heb gemaakt buiten met 10 kwadraat massieve koperdraad aan de huis randaarde vastgemaakt in de meterkast.
Dit omdat ik het hele aardnet op een niveau wil houden in geval van een inslag, een potentiaalverschil in je aardnet in huis is ECHT niet wenselijk.
Bij onweer op tijd antenne's losmaken en de 230 volts lijnen afkoppelen.
Buiten, waar de coaxkabels het huis binnenkomen alle coax met doorgaande pluggen op een aardrail monteren, deze met minstens 10 kwadraat direct met een goed aardnet verbinden.
Hierdoor zal de bliksem het kortste pad kiezen naar de aarde, met de losgehaalde kabels binnen is er geen weg van transciever naar aarde.
Alleen de set op de huis randaarde (c.v.) is niet goed, door het 230 net en schakelklikken is dit redelijk vervuild met stoorpulsen, meet dat maar eens met een ontvanger met de antenne bij een aardraad, deze aarddraad vormt ook weer een draadantenne in je huis.
Het koppelen van je eigen goed aardnet met de huisaarde moet dan ook op grondniveau gebeuren, dit verlaagd de aardweerstand en storing wordt afgevoerd naar aarde.
Je hebt dan een goede Veiligheids aarde gecreeerd, welke ook schoon is.
Heb je een H.F aarde nodig, dan kun je een net maken van draden net onder de oppervlakte van de grond, dit om deze tegencapaciteit zo verlies mogelijk te maken.
Ook heeft MFJ een aardtuner in zijn leveringsprogramma, met een draad onder het tapijt o.i.d. kun je zo een kunstmatige H.F.aarde creeren.
Hierbij blijft een veiligheids aarde nodig, dit kan de c.v. zijn of het aarde netwerk in huis.
Voor bliksem inslag waar we praten over een directe hoofdinslag met megavolten en kiloamperes is alleen een zeer goed aangelegd aarnet een oplossing, vraag desnoods advies aan een gespecialiseerd bedrijf.
Meestal wordt je echter geraakt door een secundaire uitloper, nog gevaarlijk, maar minder geweldadig, genoeg om je apparatuur te vernielen zonder bescherming.
Aarden van de mast heeft als voordeel dat de opgebouwde statische spanning van de wind welke door wrijving spanning opbouwt, of statische regen welke dit ook doet, afgevoerd kan worden naar aarde.
Een paar streamers hebben dat effect ook, zie aan de rand van de vleugels van vliegtuigen gemonteerde streamers welke de statische spanning zo afvoeren.
Dit is eigenlijk niks meer als een uitgeplozen metaaldraad welke door middel van de scherpe dunne uiteinden de statische spanning op het uiteinde van elk dun draadje heel hoog laat stijgen, waardoor deze hoge spanning afvloeit naar de atmosfeer.
Vandaar dat een scherpe spitse punt ook sneller een inslag krijgt als een horizontale beam met veel meer oppervlakte.
Cor
-
Theo Postma
- Berichten: 596
- Lid geworden op: 26 aug 2005, 16:15
- Locatie: Gasselternijveen
- Contacteer:
Re: yaesu FT 2000 (grd) aarden
Dat heb ik niet, ook nooit gehad.cyber schreef:Maar ik kan ook vragen, hoe hebben jullie mede amateurs de set geaard?
Voor het ontkoppelen van de antenne gebruik ik een power isolator van RF systems.
Hier door komt er geen ongewenst rommel binnen.
En heb, net als wat Cor beschijft, een aardpen naast de mast zitten.
Deze aardpen zit 15 meter in de grond.
En zit met een pink dikke snoer verbonden met de mast.
Mijn huis aarde zit op een andere aardpen ongeveer 15 meter uit het veld v/d mast aard pen.
Onder de gehele tuin zit een HF aard net, deze is niet in gebruik.
Maar heb ik aangelegt voor het geval van je weet nooit wat voor antenne je nog eens gaat spelen.
( De tuin lag toch op zijn kop
)Groeten,
Theo
Heb niets meer te vertellen, hoor en wederhoor.
Da die da
Da die da
-
PD1EHA
Ja ik heb het gelezen het is nogal wat vind ik.
Ik heb een een prijs info gedaan om 1aardpen te slaan door een bedrijf en dat was € 850 incl BTW (30 meter diep)dit is volgens mij ook niet misselijk.
Het probleem is ik heb mijn 2 meter RVS pijp op de schoorsteen 9 meter hoog (pannendak).
Hoe ga ik dan die aarde leiding naar beneden krijgen over de pannen??(bevestigd).
Cor de vraag (vragen) anders gesteld.
Als ik bij mijn meterkast op begaande grond,de aarde rail pak zo laag mogelijk bij de grond,en daar monteer ik de aarde van mijn set op,puur en alleen om de set te aarden,dus om lekspanning (of RFI heet dat??)af te voeren (ik weet, het is niet het beste) maar is dat een optie ?
Of doet mijn randaarde stekker (220) van de set hetzelfde?
Zo ja (zal wel niet) wat doet dan die ground schroef achter op mijn set?
Mijn set heeft een randgeaarde stekker (die ik ook gebruik)?
Het verhaal van die aardpen snap ik heel goed,alleen is dat niet zo heel eenvoudig,in mijn situatie.
Ik heb een een prijs info gedaan om 1aardpen te slaan door een bedrijf en dat was € 850 incl BTW (30 meter diep)dit is volgens mij ook niet misselijk.
Het probleem is ik heb mijn 2 meter RVS pijp op de schoorsteen 9 meter hoog (pannendak).
Hoe ga ik dan die aarde leiding naar beneden krijgen over de pannen??(bevestigd).
Cor de vraag (vragen) anders gesteld.
Als ik bij mijn meterkast op begaande grond,de aarde rail pak zo laag mogelijk bij de grond,en daar monteer ik de aarde van mijn set op,puur en alleen om de set te aarden,dus om lekspanning (of RFI heet dat??)af te voeren (ik weet, het is niet het beste) maar is dat een optie ?
Of doet mijn randaarde stekker (220) van de set hetzelfde?
Zo ja (zal wel niet) wat doet dan die ground schroef achter op mijn set?
Mijn set heeft een randgeaarde stekker (die ik ook gebruik)?
Het verhaal van die aardpen snap ik heel goed,alleen is dat niet zo heel eenvoudig,in mijn situatie.
Elders op dit forum ( http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?t=1025 ) is dit ook al aan de orde geweest.
Echt, geloof me nou maar, helemaal geld weggooien om dure aard pennen te (laten) slaan.
Voor afvoeren van "rommel en aardlek en veiligheid enz" is de gewone huis-aarde meer dan voldoende. Die hoort gewoon aan de veiligheids eisen te voldoen.....
Wel is het van zeer groot belang dat je voor een goede HF tegencapaciteit van je antenne zorgt (wanneer je met ongebalanceerde antennes werkt, zoals langdraad, vertical enz.). Anders kun je net zo goed een straalkachel als antenne gebruiken. Maar daar helpt die aardpen weer niet voor.
En maak je spullen afkoppelbaar voor onweer - geen directe draden (stuur of coax) tussen de antenne en de shack. Veel veiliger dan een bliksem afleider.
Zo werkt het bij mij al 45 jaar - zowel in NL als in Oz - zonder problemen.
KISS is my motto. (keep it simple, stupid).
Echt, geloof me nou maar, helemaal geld weggooien om dure aard pennen te (laten) slaan.
Voor afvoeren van "rommel en aardlek en veiligheid enz" is de gewone huis-aarde meer dan voldoende. Die hoort gewoon aan de veiligheids eisen te voldoen.....
Wel is het van zeer groot belang dat je voor een goede HF tegencapaciteit van je antenne zorgt (wanneer je met ongebalanceerde antennes werkt, zoals langdraad, vertical enz.). Anders kun je net zo goed een straalkachel als antenne gebruiken. Maar daar helpt die aardpen weer niet voor.
En maak je spullen afkoppelbaar voor onweer - geen directe draden (stuur of coax) tussen de antenne en de shack. Veel veiliger dan een bliksem afleider.
Zo werkt het bij mij al 45 jaar - zowel in NL als in Oz - zonder problemen.
KISS is my motto. (keep it simple, stupid).
zenden is zilver.... luisteren is goud!
Kijk ook eens op mijn website of naar mijn andere hobby op Flickr
Kijk ook eens op mijn website of naar mijn andere hobby op Flickr
-
DELETED
Ik weet niet of je 20m en cm golven zo mag vergelijken, maar 25% van de golflengte is een beetje te veel van het goede wat cm golven betreft.Je weet dat een schotelantenne van gaas gemaakt mag zijn. Kijk je zo doorheen, maar voor de gebruikte golflengte is het een prima reflector als de maaswijdte minder dan kwart lambda is (kwart van de golflengte)
Welnu: Op 20 meter is de golflengte 20 meter (hoe bestaat het) en is de maaswijdte van 5 meter voor "gaas" dus totaal reflecterend. Laat dat kippengaas dus maar fijn in de winkel liggen.
Voor schotels wordt een maximum van 10% van de golflengte aangehouden.
PA7DNY
-
DELETED
Waarschijnlijk omdat niet iedereen meer die zelfbouw ervaringen heeft, tenminste diegenen die dit soort vragen stellen.
Veel is via Google te vinden, vragen hier worden ook dubbel of vaker gesteld, zonder dat men de historie of zoekfunctie gebruikt.
We vergeten wel eens dat we allemaal begonnen zijn in deze hobby met 0 % kennis, en voor mij was dat in de 60er jaren, geen internet om wat op te zoeken, dus naar de bieb om boeken te lenen om te begrijpen waar ik mee bezig was.
Praktijk door middel van bouwen, fouten maken, opsporen, en herstellen.
Wat voor ons ontzettend basic is zal voor een beginnend amateur nog een raadsel zijn.
Ik leer nog elke dag in deze fascinerende hobby, blunder om het leven met proberen, en ook daar trek je weer je lering uit.
Met het lesgeven aan nieuwe kandidaten heb ik wel geleerd om kalm te blijven en begrip te hebben voor de (nog) onkunde.
Groeten,
Cor
Veel is via Google te vinden, vragen hier worden ook dubbel of vaker gesteld, zonder dat men de historie of zoekfunctie gebruikt.
We vergeten wel eens dat we allemaal begonnen zijn in deze hobby met 0 % kennis, en voor mij was dat in de 60er jaren, geen internet om wat op te zoeken, dus naar de bieb om boeken te lenen om te begrijpen waar ik mee bezig was.
Praktijk door middel van bouwen, fouten maken, opsporen, en herstellen.
Wat voor ons ontzettend basic is zal voor een beginnend amateur nog een raadsel zijn.
Ik leer nog elke dag in deze fascinerende hobby, blunder om het leven met proberen, en ook daar trek je weer je lering uit.
Met het lesgeven aan nieuwe kandidaten heb ik wel geleerd om kalm te blijven en begrip te hebben voor de (nog) onkunde.
Groeten,
Cor