Yaesu FT 101E

[PDoJD]

Beste OM,
Wat mag een Yeasu FT 101 E kosten inclusief twee extra 6JS6C buizen?

[PA3FAT]

Buizen kosten in US rond de 25 dollar per stuk.

Driver buis ook zoiets.

Heb zelf ook een 101E. Gebruik hem niet meer, maar aangezien het mijn eerste HF set was doe ik hem nooit weg. Nostalgie.

Denk dat je gauw rond de 150-200 Euro ervoor krijgt en het jouw ook zoveel kost.
Maar let dus wel even op dat hij nog voldoende HF maakt. De eindbuizen moeten dan ook nog een paar zijn en Japans (!!!!!!), anders moet je ergens in het circuit iets veranderen in de C die in de ingang /koppeling zit. (googlen voor exacte situatie).

[pa1bjs]

Voor de koop even vol vermogen op de 10m band maken, als hij geen 100 watt maakt gewoon laten staan.
De zijn superkritisch op het gebied van eindbuizen alleen nec buizen werken goed.
Ik heb een poging gewaagt met zoeen ft, en ik heb hem weer snel weg gedaan.
Even dummyload en powermeter meenemen.
groet
Bas
Ps rond de 200 euro is normaal. Kijk liever voor een ts520S, deze zijn beter

[fred101]

Ik heb een FT101E, er zijn drie types. De mark 1,2 en 3. De eerste heeft een rudimentaire speachprocessor, de laatste een erg goede. Ik heb de eerste.
De mijne was inclusief nieuwe orginele buizen, kabels en wat andere spareparts en accessoires en was 200 euro. Hij doet ongeveer 130W. Er zijn er in de 70's nogal wat bij 27mcers te terecht gekomen welke vol vermogen AM gingen stoken en daar kunnen ze slecht tegen. De eerste heeft ook een hoogohmige mike nodig. Ik vind het een erg fijne transceiver, prettig om naar te luisteren, zit een erg goed CW en SSB filter in (de eerste was meen ik een optie). Je kunt hem zelfs op 12V gebruiken. De lampjes voor frontverlichting zijn lastig, die zijn 16V bajonet (net als in een auto) ik heb nu 24V maar dat geeft nagenoeg geen licht.
Je moet wel met zo'n ding leren werken. Is niet aanzetten en praten. Moet bij iedere frequentie of bandwisseling weer worden afgeregeld. Heeft een erg goede preselectie die je dus ook moet verstellen.

Fred

[vk2gwk]

De FT101 was "de" transceiver van de jaren zeventig/tachtig. Ik denk dat de helft van Engelse zendamateurs die ik op 40 en 80- werkte in die tijd een FT101 met een G5RV hadden..... Wat ze noemen een "workhorse"....

Je moet goed leren "tunen" met zo'n buizen transceiver: eerst bij gereduceerde drive in de dip draaien en dan de load bijstellen, dan weer dippen en load bijstellen - drive opvoeren en nog een een keer dippen, load bijstellen. Als je een antennetuner er achter hebt moet je die eerst goed afregelen, want als je de antenne gaat tunen na het afregelen van de eindtrap kun je weer opnieuw beginnen, want al die kringen beinvloeden elkaar.

De lampjes voor frontverlichting zijn lastig, die zijn 16V bajonet (net als in een auto) ik heb nu 24V maar dat geeft nagenoeg geen licht

Ik ben stelselmatig alle gloeilampjes in mijn apparatuur aan het vervangen door witte leds met serie weerstand (en diode als het AC voeding betreft).

[fred101]

Mooi, iemand die het uit ervaring weet. Ik weet het uit het boekje en doe het denk ik niet goed.
-Ik zet hem op een paar watt, zet de zender grofweg goed (eerst zet ik de preselect en plate grofweg goed, de load zet ik halverwege) en dan tune ik de antenne met de MFJ handtuner.
- Dan draai ik de preselect tot max signaal en de plate tot de powermeter van de mfj op het hoogste punt staat (dus niet een dip maar een piek)
- Dan kijk ik of bij meer vermogen de swr nog 1:1 is

Met de load doe ik eigenlijk niets, was een soort pi-filter begreep ik als je geen tuner hebt.

Dus wat is dat dippen en wat doet die load dan ?

Die LED is een goed idee, geel of oranje lijkt me dan mooier, is wit niet erg hard licht. Mijn S-meter deed het niet die heb ik weer gemaakt (kapot instelpotje), wel raar dat die alleen goed werkt als je de ATT uit en de RF-in gain max hebt staan bij luisteren. Zet je ATT aan dan loopt ook de meter terug, zet je de RF-in gain lager dan gebeurt het zelfde.

Er is wel wat in gerommeld, wel netjes gedaan, overal ook stikkers bij de instelpotjes. Hij werd gebruikt met een condensor mike die op alle sets van de eigenaar zat (drake en collins). De pinbezetting van de mike is daardoor veranderd zodat hij op elke set gelijk was .Ik had er geen mike bij gekregen want die kon hij niet meer vinden. Wel een erg fijne drake headset ipv gekregen maar die bleek laagohmig en een dinplug te hebben. (heb ik kastje met trafo tussen gezet). De speachprocessor geeft een behoorlijke versterking dus ik denk dat die later is geplaatst want die zat niet in het eerste model. Toch is de insturing denk veel te laag want de vox reageerd pas als je heel hard fluit ofzo en de alc beweegt alleen een beetje met de processor aan, anders niet. Bij de koop is hij getest op een bird watt meter en nog een meter in een 19" rek (had allemaal professionele meetspullen) Daar gaf hij in "tune" 130W op een dummieload.

Fred

[vk2gwk]

Met "dippen" bedoel ik de anode stroom van de eindbuizen zo laag mogelijk draaien. Dat komt overigens overeen met max output op de power meter - ligt er maar aan welke meter het makkelijkst afleest.

Het pi-filter bestaat in feite uit twee kringen: een parallel kring voor het anode circuit en een serie kring voor het antenne circuit.
De "plate" knop brengt de kring in het anode circuit van de eindbuizen in resonantie (maakt het zo hoog ohmig als mogelijk voor de werk-frequentie) zodat de max., energie uit de eindbuis van die kring kan worden afgenomen.
De "load" knop zorgt voor de aanpassing tussen de anode kring (hoog-ohmig) en de antenne (laag-ohmig). Praktisch gezegd: zorgt er voor dat de energie die op de plaatkring beschikbaar is ook weg kan komen richting antenne. Dus is het wel belangrijk dat je daar ook eens aan draait... Je zult zien dat je uitgangsvermogen toe of afneemt - en dat je daarna opnieuw moet "dippen" en daarmee meer vermogen kunt krijgen (uitproberen met matig stuurvermogen!).

Altijd bij het afstemmen de eindtrap voldoende gelegenheid geven om weer af te koelen: "dippen" (max 2 seconden, 5 seconden wachten) load bijstellen (max 2 seconden, 5 seconden wachten) enz. Zelfde als je antenne tuner nog een keer wilt naregelen onder vermogen. Op die manier doe je eindeloos met de eindbuizen. Als je maar raak tuned zijn ze met een paar maanden naar de knoppen.....

Als je de tx/rx een beetje leert kennen kun je voor iedere band (segment) de standen van de Plate en Load noteren, zodat je bij het wisselen van band sneller kunt afstemmen. Ik heb zo'n lijstje op het front van mijn (buizen) linear geplakt. Hou er rekening mee dat je ook binnen de band per ca. 100 khz moet bij tunen.

Veel succes en geniet er van: dit is "echt" radio en niet alleen op een knopje drukken.

[PF1JM]

Mooi, iemand die het uit ervaring weet. Ik weet het uit het boekje en doe het denk ik niet goed.
-Ik zet hem op een paar watt, zet de zender grofweg goed (eerst zet ik de preselect en plate grofweg goed, de load zet ik halverwege) en dan tune ik de antenne met de MFJ handtuner.

...knipje...

Fred

Fred,

Het beste tune je een buizeneindtrap met een dummyload. Zo weet je zeker dat de output maximaal is en er zo min mogelijk vermogen teruggestuurd wordt. Vervolgens tune je de antenne, waarbij je de plate en load van je set laat staan waar ze staan. Het tunen van je antenne is niet zo kritisch. De meeste buizeneindtrappen kunnen moeiteloos een SWR van 1:3 gedurende langere tijd aan. Exact 1:1 is zeker niet nodig (ook niet bij de meeste transistoreindtrappen overigens).
Probeer aan een manual te komen van je set. Over het algemeen staat daar keurig in welke stappen je in welke volgorde moet nemen om je set goed te tunen.

Veel plezier met je oude beessie gewenst!

Jeroen PF1JM
(die zelf ook bijna dagelijks zit te frummelen aan Drive, Plate en Load van een TS-830S)

[vk2gwk]

Jeroen, helaas kan ik het niet helemaal met je eens zijn. Tunen in een dummy load: OK (maar lang niet iedereen heeft zo'n ding. Maar als je daarna overschakelt en dan de antenne tuner afregelt heeft dat altijd invloed op de pi-filter uitgang van de zender en staat die niet meer goed.....

Mee eens dat je niet exact 1:1 hoeft te zitten: daar is de "load" nuttig voor want die past wel aan. Zo'n pi filter kan tussen 35 en 100 ohm impedantie aanpassen. Maar ik blijf bij de volgorde: eerst de antennetuner zo goed mogelijk zien te krijgen en dan pas de eindtrap van de TX afstemmen. Als je het in een andere volgorde doet (en niet de Plate en Load naregelt) zit je er beslist naast.....

[fred101]

Bedankt voor de tips, ik heb het manual maar snapte het principe niet helemaal. Ik denk zelf wel dat het beter is zoals vk2gwk schreef maar ik heb wel een 300W dummy en een combie is wel handig. Soms wil je nadat de antenne goed staat even bij tunen op de set en dan kan dat mooi op de dummy. Aan de andere kant als je op de dummy tuned en dan daarna de antenne weet je wel zeker dat de antenne ook op 50 ohm komt.

Ik weet dat de boel niet kapot gaat van 1:3 maar dat betekend ook dat er maar 1/3 vermogen uit mijn antenne komt en dat wil ik natuurlijk niet.

Fred

[PDoJD]

Beste OM,
Bedankt voor alle info. Op dit moment heb ik 1 FT 101 binnen en is er 1 onderweg.
De set die ik binnen heb, is alleen nog maar aangezet om te ontvangen en er is nog geen punt of streep mee verzonden.
Wil eigenlijk eerst instructie van een OM die hier mee gewerkt heeft en mij exact uitlegt hoe de werking is. Mijn OM, PA0JJR (SK) kan dit helaas niet meer. Voordat ik iets verkeerd doe, komt er dus niemand aan de knoppen.
In ieder geval, nogmaals dank. Ik houd jullie op de hoogte.
73 vanuit Dedemsvaart.
Joop.

[PF1JM]

Jeroen, helaas kan ik het niet helemaal met je eens zijn. Tunen in een dummy load: OK (maar lang niet iedereen heeft zo'n ding. Maar als je daarna overschakelt en dan de antenne tuner afregelt heeft dat altijd invloed op de pi-filter uitgang van de zender en staat die niet meer goed.....

Mee eens dat je niet exact 1:1 hoeft te zitten: daar is de "load" nuttig voor want die past wel aan. Zo'n pi filter kan tussen 35 en 100 ohm impedantie aanpassen. Maar ik blijf bij de volgorde: eerst de antennetuner zo goed mogelijk zien te krijgen en dan pas de eindtrap van de TX afstemmen. Als je het in een andere volgorde doet (en niet de Plate en Load naregelt) zit je er beslist naast.....

Beste Henk,

Zoals je al aangeeft, hebben Pi-filter en antennetuner invloed op elkaar. Zoals jij het beschrijft (in mijn ogen de "verkeerde" volgorde) geldt dat natuurlijk ook. Je zult ergens moeten beginnen. Als je kiest om eerst de antenne met de tuner 1:1 te zetten, is dat natuurlijk prima, maar met welke set ga je dat doen? Toch niet met de set waar het Pi-filter nog niet goed staat? Zelf ben ik ook begonnen met deze methode, allen ik bleef maar draaien aan de knoppen, omdat bij het aanpassen van Plate en/of Load de SWR-meter van antenne met tuner alle kanten op vloog, waarna de tuner weer bijgeregeld moest worden, etc., etc.

Na deze ervaringen ben ik de manuals eens goed gaan lezen en in die van m'n tuner (AT-230) staat de door mij toegepaste methode: eerst Pi-filter op 50 Ohm afregelen in een dummy. Die 50 Ohm dummy is namelijk de enige zekerheid die je hebt. De waarde hiervan zal niet veranderen met het draaien aan een paar knoppen. Dan je antenne tunen, waarbij je van Plate en Load afblijft. Op deze manier weet je "zeker" dat de tuner aan de TX-ingang 50 Ohm ziet en je SWR-meter "betrouwbare" waarden geeft.

Bij de door jou beschreven methode zou het bijvoorbeeld best kunnen dat het Pi-filter aan de uitgang een waarde van 100 Ohm laat zien. Ik heb geen idee wat er gebeurt als je er een SWR-meter aan hangt (met een 50 Ohm impedantie) en je gaat met een tuner de antenne 1:1 afregelen. Ik vermoed dat de tuner aan de TX-ingang dan ook een impedantie van 100 Ohm laat zien. Zoals eerder gezegd, is een dergelijke waarde voor een buizenset geen enkel probleem. Het probleem is, dat je geen vast uitgangspunt hebt, en dat heb je IMHO met de door mij beschreven methode wel (zolang je maar met de lollies van Plate en Load afblijft als je de antenne aan het tunen bent).

Wellicht spijkers op laag water, maar dat zal m'n neurotische inslag wel zijn

Jeroen PF1JM

P.S. Fraaie website en een leuk optrekje daar Down Under.

Edit: ook Yaesu propageert de dummyload methode in de manual van de FC-901 tuner. Van de manual van de FT-101E wordt je niet wijzer....

[vk2gwk]

@ Jeroen

Als je kiest om eerst de antenne met de tuner 1:1 te zetten, is dat natuurlijk prima, maar met welke set ga je dat doen?

Dat deed ik indertijd op het gehoor: afstemmen op een niet al te sterk signaal in de band en dan de antennetuner op maximale signaalsterkte afregelen (en max., band ruis). In de praktijk blijkt dat heel aardig te werken.

Ik had geen dummy load. Trouwens.... in het begin had ik ook geen SWR meter (en niemand had het toen over SWR). Je had een neon lampje en je regelde de boel af op zo fel mogelijk oplichten....

Gelukkig heb ik nu geen antennetuners meer nodig: allemaal afgestemde antennes die binnen het band segment waar ik wil werken, beter zijn dan 1:2., want......

fred101 schreef:

Ik weet dat de boel niet kapot gaat van 1:3 maar dat betekend ook dat er maar 1/3 vermogen uit mijn antenne komt en dat wil ik natuurlijk niet.

Een SWR van 1:1 tussen zender en antenne tuner wil niet zeggen dat al je vermogen in de antenne terecht komt..... Er kan ook nog heel wat in de tuner en kabels blijven steken....

[PF1JM]

Dat deed ik indertijd op het gehoor: afstemmen op een niet al te sterk signaal in de band en dan de antennetuner op maximale signaalsterkte afregelen (en max., band ruis). In de praktijk blijkt dat heel aardig te werken.

Dat werkt inderdaad vrij goed, meestal zit je dan al wel rond maximaal 1:3.

Ik had geen dummy load. Trouwens.... in het begin had ik ook geen SWR meter (en niemand had het toen over SWR). Je had een neon lampje en je regelde de boel af op zo fel mogelijk oplichten....

Those were the days.....

Gelukkig heb ik nu geen antennetuners meer nodig: allemaal afgestemde antennes die binnen het band segment waar ik wil werken, beter zijn dan 1:2.

Mazzelaar
En een Stepp-Ir, zag ik!

[fred101]

Dat een swr van 1:1 geen garantie is dat 100% bij de antenne aankomt lijkt me logisch maar je die verliezen blijven bij een foute swr gelijk, daar komen de overige verliezen dan nog bij. Mijn vertical is op 40, 20, 10, 6 en warc banden ook beter dan 1:2. Mijn longwire heeft echt een tuner nodig. Behalve op 160m daar is hij 1:1.8. Ik gebruik aircom plus voor HF en een L-tuner heeft het laagste verlies.

Overigens is een set zijn hoogste vermogen laten leveren niet het zelfde als 1 op 1 afregelen. De uitgang van een set is geen 50 ohm, hij levert zijn max vermogen bij een andere impedantie. Om de set te beschermen is hij echter zo gemaakt dat hij zijn veilige vermogen afgeeft (en thermisch het beste werkt) aan 50 ohm. Hij is dus gemaakt op aan een load van 50 Ohm zijn vermogen te leveren. Het is een hartnekkige misvatting dat een set ook 50 ohm is. Let maar eens op je power meter bij afregelen, bij een swr van 1:1 loopt het vermogen iets terug. Ik heb er vorig jaar ook ergens een artikel over gelezen waarbij ze de uitgangsimpedanties van sets gemeten hadden.


Fred